Rotaban.ru - биржа баннерной рекламы
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

http://vir-norindoc.org/fidippid

Фидиппид. Всем, кто любит бегать и путешествовать.

Самарская Лука.

 

  Животный мир Самарской Луки. Соседство ареалов   Люди на Самарской Луке и их культура

 

     Мы отобрали для Вас двадцать один из наиболее интересных памятников природы. Знакомство с ними, конечно далеко не в полной мере, но всё же дает основание считать себя знатоком Самарской Луки.

Гора Лепёшка.

Гора Девья и Молодецкий курган.

Яблоневый овраг и Муромский городок.

Геологические обнажения у села Ерамаково.

Утёс Шелудяк.

Бахилова возвышенность.

Кордон Чурокайка в Ширяевском овраге.

Памятники природы Ширяевского оврага.

Село Ширяево и его окрестности.

Горное озеро Елгуши.

Южные Жигули.

  

Гора Лепёшка.

    Нам нужно постараться так проложить маршрут, чтобы увидеть все объекты. Пожалуй, имеет смысл начать с самого севера, оттуда, где река Уса впадает в Волгу, а сама Волга начинает свой изгиб, поворачиваясь на восток. Здесь, как форпост, как знак того, что начинается Самарская Лука, стоит гора Лепёшка.

     И хотя Самарская Лука богата достопримечательностями живой природы, истории и культуры, самый большой интерес вызывает необычный рельеф, необычная геология. Вот и гора Лепёшка, прежде всего, интересна с геологической точки зрения.

      На ней обнаружено множество выходов слоев с находящимися в них раковинами одноклеточных простейших организмов – фузулинидами, тех, что обитали еще в каменноугольном периоде, который закончился 286 миллионов лет назад.

Каменноугольный период на геохронологической шкале

     В биологии в качестве отдельного класса выделяют таких животных, как фораминиферы, имеющих в большинстве своём известковистые раковины (у некоторых раковины состоят из другого материала, например из хитина). Они обитают в солоноватых и пресных водоёмах. Известны формы, которые обитают на большой глубине в рыхлом жидком иле до 16 м в глубину от поверхности морского дна. Такими, например, являются фораминиферы, обнаруженные в Марианской впадине – самом глубоком месте Земли. Так вот, к этому классу и относятся фузулиниды. Но как относятся? Оказывается, класс фораминифер делится на 15 подклассов. Одним из этих пятнадцати является подкласс Fusulinata, в котором есть отряд Fusulinida. И если фораминиферы в целом и сегодня живут, например в той же Марианской впадине, то их разновидность фузулиниды остались только в виде отпечатков раковин в известняке. Такой известняк и называют фузулинидным, или швагериновым, поскольку швагирины – это один из родов отряда Fusulinida.

Фузулиниды

Фузулиниды. Иллюстрация. Раковины: а – чечевицевидная; б – шаровидная; в – веретеновидная.

Фузулиниды в породе

Фузулиниды в породе.

     И все же гора Лепёшка – это не только геологический памятник, она интересна прекрасными пейзажами, и кроме геологического, вызывает еще и ботанический интерес. Сочетание несочетаемого: корабельные сосняки чередуются с дубравами, а рядом раскинулась великолепная ковыльно-типчаковая степь.

Типчак

Типчак.

     Прекрасный природный памятник, но люди превратили его в разбойное место. Хорошая видимость с кургана позволяла разбойникам – ушкуйникам задолго до приближения торгового каравана быть готовыми к нападению.

     Разбойники постоянно захватывали торговые суда, начиная ещё с ордынских караванов, и даже совершали набеги на города. И если в далекие времена Русская земля покорно платила дань и в ужасе трепетала перед ордынцами, то в Жигулях все было наоборот. Не спасали ни грозные грамоты, ни военные походы. Доходило до смешного. Отряды, посылаемые ордынскими ханами против волжских разбойников, грабились и уничтожались этими самыми разбойниками. Мало того, разбойники неоднократно нападали и грабили столицу Золотой Орды – Сарай. Не имея возможности поймать и отомстить разбойникам, ордынские ханы грозились неоднократно сжечь Москву и обкладывали её еще большей данью. Даже у итальянцев на картах того времени Самарская Лука была отмечена как «особо опасное разбойное место».

Волжские разбойники на картине Сергея Васильевича Иванова

Волжские разбойники на картине Сергея Васильевича Иванова.

     По легенде именно в Лепёшке Степан Разин закопал клад. В кладе было два ведра с золотом до самого верха. На вёдра сверху был положен железный лом. Лом заговорен. И если хочешь взять клад, надо постараться не пошевельнуть лом. Много времени прошло с тех пор, но клад так и не стали рыть – бояться пошевелить лом.

гора Лепёшка или Усинский курган

Гора Лепёшка или Усинский курган

 

Гора Девья и Молодецкий курган.

     Недалеко, совсем рядом, от горы Лепёшки находится гора Девья, или Девичья. Размещается она справа от устья оврага Жигулевская труба, отмечая то место, где овраг выходит к Волге. Вниз по Волге за Девьей горой находится Молодецкий курган. Девья гора, не смотря на то, что большая ее часть была затоплена водами Куйбышевского водохранилища, и поныне величественно возвышается над Волгой, правда уже на меньшую высоту: всего лишь 50 метров.

     Интересна, конечно, Девья гора красотой своих ландшафтов, видами окрестных мест, открывающихся с горы. Но манит она путешественников не этим, а очарованием легенд, сложенных в ее честь. Легенды эти, как и легенды вообще, вызывают сомнения: то ли правда, то ли вымысел, то ли правда, украшенная вымыслом, - точно не скажешь. Остается только с ними познакомиться.

     Легенд две. Первая связывает название горы с девушкой, бесконечно прекрасной, в которую влюбился местный атаман, да не нашёл взаимности. Только раздражал он девушку своей настойчивостью, но чувства ответного в ней так и не вызвал. Уговорила девушка атамана посидеть на горе над обрывом, полюбоваться красотой. Сидели они так долго, что атаман задремал на руках красавицы. Чем, коварная, и воспользовалась, толкнув парня с обрыва. Вот, оказывается, какая жестокость скрывается, казалось бы, за милым и совершенно безобидным названием.

     Однако другая легенда не связывает название горы с женским коварством, напротив она полна лиричности и романтизма. Здесь и любовь, и приключения. Но в центре истории опять девушка. Звали ее Груня, и была она влюблена в местного парня Ивана Молодцова. Но на беду свою Груня была не бедной безродной девушкой, а дочерью богатея. В то время как Иван был гольным бедняком. Отец Груни и слышать не хотел о женитьбе.

     Ничего не оставалось Ивану, как найти способ сколотить состояние. Да что долго думать, надо идти в разбойники, к Степану Разину. Так и поступил. Однако войска Степана Разина были разбиты. Иван Молодцов с небольшой ватагой попытался скрыться в Жигулёвских горах. Знал он, что недолго осталось ему разбойничать на воле. И, мечтая еще раз, уже, наверное, в последний, увидеть Груню, послал ей весточку. Драматизм сюжета требует, чтобы отец прознал про ту весточку и попытался помешать встречи. Так оно и случилось. Груня собралась в путь к возлюбленному, а по ее следам повел отец царских стрелков. Так что встретиться возлюбленным удалось, но остаться наедине не получилось. Накинулись стрельцы на банду Ивана. Завязался бой, явно неравный, но тяжелый и долгий. В конце концов, потеряв всех своих товарищей, Иван бросился с горы вниз.

     А Груня ринулась за ним. Превратилась она в птицу, в быстром полете устремившуюся за любимым. Разбился Иван о камни и растворился в них, став единым целым с горой, которую по его фамилии до сих пор зовут Молодецким курганом. А птица, летевшая вслед, обернулась другой горой, которая и сегодня стоит рядом, прижавшись к Молодецкому кургану. Так, и стоят на выходе из оврага Жигулёвская труба две горы: одна посвящена девушке, другая молодцу.

     Сложно говорить о правдивости самих легенд, но просто так, на пустом месте легенды не возникают. Ведь издавна Жигули славились разбойными бандами, и много, наверное, историй можно было про них рассказать. Сохранились не все, но будем надеяться, что до нас дошли самые красивые. Может в легендах и есть сколько то лжи, но то, что на берегах Самарской Луки жили разбойники – это истинная правда.

     Историки доказали, что под Девьей горой у Степана Разина был дозорный стан. И сегодня это воспринимается как исторический факт. Нам остается только поверить, что одного из тех, кто караулил на том стане, звали Иваном Молодцовым.

гора Девья

Девья гора (фото Николая Федорина).

     Поверить и обратить внимание на курган, названный в честь Ивана – на Молодецкий курган. Считается, что именно с Молодецкого кургана (а не с Лепёшки и не с Девьей горы) начинается гряда Жигулёвских гор. Когда-то, очень давно, Волга текла ровно и правильно с севера на юг, безо всяких искривлений. Но смещение пластов земной коры вызвало образование складки длиной в 100 километров, перегородившей путь реке. Вдоль складки образовался прогиб. В него и устремилась Волга. Так образовалась знаменитая, и можно, наверное, сказать, легендарная излучина – Самарская Лука. И начинается эта излучина, а также и Жигулевские горы с Молодецкого кургана. Весь облик кургана говорит о том, что Жигули начинаются именно с него. Отвесные скалы, крутые уступы придают кургану суровый вид. Склоны кургана покрыты большей частью щебнем, через который местами прорывается растительность степи – каменистой степи. Каменистые степи знамениты одновременно и разнообразием и уникальностью своего разнотравья.

     Здесь много эндемичных и реликтовых видов. Здесь, на Молодецком кургане, самая большая в Европе популяция шиверекии подольской. Но курган покрыт не только каменистыми степями. Один из склонов занимает густой лиственный лес. А на самой вершине растут реликтовые сосны, вознося свои игольчатые кроны ввысь на фоне неба.

Шиверекия подольская

Шиверекия подольская (фото Михаила Князева).

     На кургане и в его окрестностях можно встретить краснокнижных животных: орлана-белохвоста, кузнечика степную дыбку, бабочек махаона и аполлона. Все эти геологические, ботанические и зоологические особенности превращают Молодецкий курган в уникальный природный памятник.

Орлан-белохвост

Орлан-белохвост.

     На курган можно подняться со стороны Усинского залива. Туристская тропа идет через лесной участок до самой вершины, откуда открывается широкая величественная панорама водохранилища, Усинского залива, окрестных гор, таких как Девья, Лепёшка и других, а также города Тольятти. До строительства гидроэлектростанции и образования водохранилища все было по-другому. Напротив Молодецкого кургана находился Большой Калмыцкий остров, за ним на другом берегу Волги, располагался деревянный одноэтажный город Ставрополь-на-Волге. После того, как уровень воды поднялся на 29 метров, и вода затопила остров и часть берега, нижняя часть узкой мелководной речки Усы превратилась в большой Усинский залив. 

     Эти виды, эти скалистые склоны, эти степные просторы и густые леса – всё то, что создает поэзию Молодецкого кургана – влекут сегодня, влекли и раньше. На Молодецком кургане побывали многие известные путешественники и учёные, такие как Ян Стрейс, Пётр Паллас, Иван Лепёхин. Поэзия кургана выразилась и в народном творчестве: в песнях, сказах, балладах.

Ян Стрейс в Самарском крае

Ян Стрейс в Самарском крае.

Ян Стрейс (1630 – 1694) нидерландский путешественник XVII века, автор книги «Три путешествия». Несколько глав книги посвящены описанию Московского государства и восстанию Степана Разина.

Пётр Симон Паллас

Пётр Симон Паллас (1741 – 1811) – немецкий учёный-энциклопедист, естествоиспытатель на русской службе.

Иван Лепёхин (1740 – 1802)

Иван Лепёхин – русский учёный-энциклопедист, путешественник, соратник Палласа. Участвовал в экспедициях по Уралу, Поволжью, Западной Сибири, русскому Северу. Составил богатые ботанические коллекции. Автор книги «Дневные записки путешествия по разным провинциям российского государства».

     Ещё одна легенда здешних мест опять уводить нас к теме безответной любви мужчины и коварства женщины. Женщиной была Волга. А мужчиной, безответно влюбленным в неё, был Молодец. Красивый, статный Молодец, но не люб он был Волге. Сердце строптивой девушки пленил седовласый Каспий. Не хотел Молодец пускать возлюбленную к сопернику, преградил ей дорогу со своей дружиной. Но обманула Молодца Волга, сладкими речами усыпила нелюбимого, а потом обогнула его и дружину и устремилась к любимому Каспию. Окаменел Молодец, окаменела его дружина, поросла лесом. Продолжает убаюкивать их речами сладостного журчанья Волга. Вот так, если верить народной молве, появился этот непонятный изгиб Волги, Самарская Лука, Жигулёвские горы и Молодецкий курган. 

     А многие легенды связаны с разбойниками, и с самым запомнившимся из них – со Степаном Разиным. Мы о нем уже вспоминали, когда говорили о Девьей горе. Говорят: отметился он и на Молодецком кургане. Закопал здесь клад. Да не просто закопал, а разделил награбленное на несколько частей, каждую из которых спрятал в разных местах. Одну часть, говорят, нашли. Был в том кладе, всего лишь один кинжал. А на нем гравировка: «Если ты нашел этот кинжал, значит сильный, а если умный – найдешь и все остальное». Умным так никто и не оказался – ведь с тех пор больше никто ничего не находил.

Степан Разин на картине Александрова

Разин Степан Тимоффевич на картине Александрова Александра Алексеевича.

     Вот такой он, Молодецкий курган - место с уникальной природой и очаровывающей поэзией. Сюда для того, чтобы увидеть своими глазами начало Жигулёвских гор, устремляется множество туристов, российских и зарубежных. Курган является одним из главных экскурсионных объектов национального парка «Самарская Лука». Совсем недавно его благоустроили.

     Теперь к кургану можно попасть даже на автомобиле. Рядом с ним обустроена автостоянка. Вдоль всей туристской тропы расставлены скамейки, аншлаги, знакомящие путешественников с природными особенностями той местности, по которой они проходят. Если есть желание остаться дольше, то на этот счет предусмотрены стоянки для палаток. В общем, есть все условия для того, чтобы побывать здесь. И люди стремятся на Молодецкий курган. Здесь проходит множество различных мероприятий: спортивные праздники, всевозможные слёты, самым популярным из которых является слёт имени Юрия Захарова, привлекающий многих, многих и многих любителей бардовской песни.

 

Яблоневый овраг и Муромский городок.

     За Молодецким курганом широким устьем выходит к Волге Яблоневый овраг. Его называют жемчужиной Самарской Луки. Видимо тот, кто дал впервые такое определение, и те, кто затем с ним согласились, пленились красотой ущелья.

      Своё имя Яблоневый овраг получил потому, что некогда здесь размещались обширные яблоневые сады. Чтобы мы не сомневались в том, что Яблоневый овраг настоящая жемчужина здешних мест, к красоте и садам добавляются родники. У устья расположился посёлок с тем же названием, что и у оврага. Именно здесь в 1944 году на скважине №41 была добыта первая нефть – в условиях тотального военного топливного дефицита – выдающееся событие. В экстремальных условиях страна получила новый источник углеводородов. Но и сам источник был необычен. Нефть здесь добывалась с большой глубины и имела очень древний возраст. Ни в Российской империи, ни в Советском Союзе никогда до этого не добывалась нефть девонского возраста. В 1974 году при въезде в посёлок на территории цементного завода была установлена стела «Первая в СССР девонская нефть».

Яблоневый овраг

Яблоневый овраг (фото Алины Марковой).

стела

Стела «Первая в СССР девонская нефть» в посёлке Яблоневый овраг.

     Если пойти от посёлка Яблоневый Овраг вверх по Яблоневому оврагу, то можно выйти к селу Валы. Туда как раз выходят отвершки Яблоневого оврага: овраг Валовской и овраг Ломовой. Село лежит как раз около федеральной трассы М-5 «Москва – Челябинск». Рядом с селом находится археологический памятник – Муромский городок – почти посередине между Валами и селом Жигули.

     Некогда Муромский городок был крупнейшим экономическим, культурным и политическим центром средневекового государства Волжская Булгария. Сейчас на местности сохранились валы. Когда-то на них стояли оборонительные стены города. По мнению археологов в некоторых местах эти стены достигали 12-ти метровой высоты. Рядов стен было несколько, и воздвигнуты они были в разное время. Валы, на которые ставились стены, создавались из так называемого бутового камня – это смесь известняка и кирпичей из сырой и обожжённой глины. Валы и стены на них были не единственными укреплениями. Отвершки Яблоневого оврага, подходившие к городу соединялись специально вырытым рвом. Историки полагают, что город был разрушен в 1236 году войсками хана Батыя, и в числе многих городов Волжской Булгарии того периода он не смог восстановиться. Вместе с гибелью города ушло в безвестность и его имя. Историки пытались связать этот город с именем какого либо булгарского города, известного по письменным источникам, но ничего не получилось. Нынешнее же название «Муромский городок» связано с местной легендой о том, что валы насыпали богатыри-муромцы, которые были такие сильные, что смогли насыпать такие высокие и огромные валы.

Валы Муромского городка

Валы Муромского городка.

 

Геологические обнажения у села Ерамаково.

     На территории Самарской Луки находится множество геологических памятников: утесов, гротов, карстовых воронок, пещер и так называемых обнажений.

     Если верхний слой грунта смыт, и на дневной поверхности, доступной взору человека, оказываются целые скопления интересных минералов или горных пород, то такое место называют обнажением. Геологи и экологи призывают к бережному отношению к геологическим памятникам, так как многие подобные скопления горных пород легко разрушить, просто пройдя по ним несколько раз. Большинство геологических памятников находится на склонах заброшенных карьеров и оврагов. Мы можем увидеть сразу несколько из них, если проложим маршрут от Яблоневого оврага на Александровку, затем по дороге на Сосновый Солонец и далее до Ермаково.

     Самое интересное место мы обнаружим в конце пути, как бы в виде подарка за его преодоление. В месте расположения села Ермаково широким устьем выходит к волжским просторам большой овраг - Аскульский. Дно оврага плавно вливается в долину Волги. Но его склоны обрываются резкими уступами, образуя утесы, которые, как сторожевые башни, охраняют и овраг, и село. Утесы в окрестностях села Ермаково – эталонное место распространения эндемичного вида – ясколки жигулёвской.

Окрестности села Ермаково

Окрестности села Ермаково

Ясколка жигулёвская

Ясколка жигулёвская.

Обнажение у села Ермаково

Обнажение у села Ермаково (фото nadne).

     Если мы попытаемся охватить своим взглядом всё разнообразие здешних горных пород, то нам сложно будет избавиться от неких ассоциаций: Бразилия не Бразилия, Урал не Урал, но для Поволжья место с точки зрения минералогии и петрографии уникальное. В 1942 году именно в окрестностях села Ермаково экспедицией под руководством профессора К. В. Полякова были обнаружены рудные полезные ископаемые, не имеющие аналогов в мире. Руда оказалась глиной, которую и рудой то никто и никогда не считает и не считал. Но глина под Ермаково особая. Она имеет очень высокое (от 17 до 25%) содержание оксида алюминия Al2O3. И в то же время оксидов железа, которых в глине должно быть много, в глине Самарской Луки из-под Ермаково мало. То есть эта глина по своей сути является сырьём для производства алюминия, словно как апатит или алунит. Но оказывается об этих глинах было известно ещё до экспедиций К. В. Полякова. Их добывали в карьере под Ермаково, и на небольшом кустарном заводе плавили при температуре уж очень высокой для обычных глин – 1350 – 16300С, и делали огнеупорный кирпич. То есть ермаковские глины пригодны и для производства алюминия, и для производства огнеупорных материалов. И ни где в мире не возможно найти похожую породу. То есть она уникальна и должна иметь собственное название. В 1942 году ей было присвоено имя «жигулит». Однако у официальных органов, таких как комиссия по минералам, это название не получило одобрение. И на сегодняшний день официально глины у села Ермаково считаются алунитами.

Жигулит

Жигулит.

     По плану строительства Волжской (ныне Жигулёвской) ГЭС предполагалось возведение рядом алюминиевого комбината. Это обычная практика. Дело в том, что при производстве алюминия требуется очень большое количество электричества, причём дешёвого электричества, то есть такого, какое дают именно ГЭС. Руду для комбината предполагалось привозить из Татарстана и с Кавказа. В 1944 году Всесоюзный институт минерального сырья провёл исследование алюминиевых руд Ермаковского месторождения. Результат получился очень интересным. Обогащением из руды был получен концентрат, который затем был переработан в оксид алюминия – в глинозём, как говорят металлурги. Так вот интересно, что глинозёма получалось от 50 до 80% от массы концентрата. А это значит, что алюминиевые руды Самарской Луки являются высококачественным сырьём. Однако мощность слоёв оказалась уж очень малой – меньше полуметра. Да и потом выяснилось, что в руде много соединений кремния, осложняющих переработку. Когда в 50-ые годы в Сибири на основе тамошних ресурсов стали возводиться гиганты цветной металлургии, то забыли и о жигулите, и об алюминиевом комбинате на Самарской Луке.

     Но жигулит не единственная минералогическая достопримечательность окрестностей Ермаково. Именно здесь, а если быть точным, на пляже, где отдыхают дачники, можно собрать целую коллекцию жигулёвских агатов всех оттенков красного, серо-голубого и фиолетового цветов.

Агат

Агат.

     Здесь же, в прибрежной полосе можно найти окаменелости белемнитов – «чёртовы пальцы». Эти древние моллюски напоминали современных кальмаров, но в отличие от них давно вымерли, ещё 150 миллионов лет назад.

Белемниты

Белемниты.

     А вот в веере сходящихся к селу оврагов можно найти другое минералогическое чудо – «каменную розу». Это друзы – прозрачные гроздья кристаллов гипса Ca2SO4. Такие друзы действительно напоминают каменный цветок.  

Каменная роза

Каменная роза.

 

Утёс Шелудяк.

     Ещё один интереснейший геологический памятник  - утес Шелудяк, названный в честь соратника Степана Разина, лежит на севере от Александровки, не доезжая Бахиловой Поляны. Левый, западный, склон оврага богат скальными выступами - теми самыми обнажениями (когда на поверхности лежат камни, и нет почвы и растительности). Восточный и северные склоны испещрены трещинами, нишами, гротами.

      У подножия горы в конце прошлого века добывали известняк. Но место это интересно не только своими геологическими достопримечательностями. На тех участках, где всё же поверхность покрыта растительностью, встречаются интереснейшие редкие виды растений: лук обманывающий, валериана Спрыгина, рябчик русский, тонконог жестколистный. Что касается животных, то в этих местах можно часто встретить королёву змеиного царства – гадюку.

Лук обманывающий 

Лук обманывающий.

Тонконог жестколистный

Тонконог жестколистный.

 

Бахилова возвышенность.

    Вниз по течению Волги от утёса Шелудяк располагается живописное село Бахилова поляна.

     Огромная горная долина Малиновая образовалась в результате слияния нескольких оврагов. В устье долины уютно устроилось село Бахилова Поляна, прижавшись к высокому уступу левого склона Малиновой долины, с которого начинается Бахилова возвышенность. Бахилова возвышенность состоит из нескольких гор и лощин.

Село Бахилова Поляна в Малиновой долине

Село Бахилова Поляна в Малиновой долине.

     Западный склон, обращенный вглубь Самарской Луки, скалистый. Здесь много обнажений. Северный склон, обращенный к Волге, напротив покрыт густой растительностью. Бахилова возвышенность выходит к селу Бахилова Поляна резким высоким уступом. Разница между вершиной и урезом воды Волги здесь составляет 100 метров. Внизу - село. На высоте - тонкая полоска узкого гребня, вытянутого на 1,5 километра. Эту узкую площадку на высоте назвали Чертовом мостом. Если потерять внимание, с него легко можно сорваться в пропасть. Две лощины разделяют Бахилову возвышенность на три обособленные горы – шишки, возвышающиеся над Волгой. Самая большая из них – гора Большая Бахилова. Её высота над уровнем моря – 295 метров.

    С высшей точки возвышенности открываются невероятные по красоте пейзажи. Внизу широко разливается Волга, слева блестит каскад падающей воды Жигулёвской ГЭС. Справа за излучиной, на другом берегу синеют Сокольи горы.

     Бахилова возвышенность хранит в себе три удивительных геологических объекта – три пещеры: Медвежью, Барсучью и Отшельника. В Медвежьей пещере целых четыре камеры. Общая протяженность пещеры – 17 метров. Высота вполне комфортная – 1,5 метра. Говорят, что пещера была названа Медвежьей, потому что в ней нашли кости медведя.

Схема пещеры Медведя

     Барсучья пещера меньше. Высота у неё тоже 1,5 метра, но длина всего лишь – 5 метров. Третья пещера носит загадочное название – пещера Отшельника. В ней всего одна камера, но приличной длины – целых 25 метров. Высота пещеры метр. Остается гадать, что же за отшельник в ней жил. По словам местных жителей, их было несколько, и они были раскольниками, скрывавшимися от властей.

     Но это не всё. Неподалёку есть овраг Холодный, а в нём пещера, тоже Холодная. Название пещеры вполне объяснимо, ведь даже в самое жаркое летнее время в ней сохраняется лёд. И из пещеры в овраг всегда тянется струя холодного воздуха. В старое время жители окрестных хуторов хранили в пещере съестные припасы.

     Красота и привлекательность Бахиловой возвышенности создаются не только удивительными геологическими объектами, но и очарованием растительного и животного мира. Могучие сосны встают на возвышенности, как сторожевые великаны. Под ними среди травянистого покрова радуются солонцу ярко-красные цветы герани, кроваво-красные цветы гвоздики. А на полянах красный цвет сменяется желтым цветом очистка и голубым цветом листьев синеватого пырея. Здешние места богаты орехами и ягодой. Много лосей. В холодные зимы они выходят к селу.

Очисток

Очисток.

Пырей

Пырей.

     Село Бахилова Поляна было вотчиной графа Орлова-Давыдова. Окрестные земли составляли поместье графа. В дореволюционные годы он фактически являлся хозяином Самарской Луки. В самой Бахиловой Поляне размещалась усадьба и конезавод, на котором разводили знаменитых орловских рысаков. Но прогресс XIX века, развитие промышленности неожиданно стали угрозой для села. В 1913 году знаменитый инженер Г. М. Кржижановский предлагает проект строительства в Бахиловой Поляне гидроэлектростанции. А значит, село вместе с усадьбой графа должно уйти под воду. Постепенно идея начинает претворяться в жизнь. Но самарский архиепископ посылает срочное письмо графу в Италию, где тот находился на излечении. Результатом стало другое письмо – уже от графа самарскому губернатору. Письмо было гневное, выдержанное в резких тонах. В нём граф категорически запрещал топить земли своей вотчины. Так что про проект пришлось забыть.

Глеб Максимилианович Кржижановский

Глеб Максимилианович Кржижановский (1872 – 1959).

     Но Кржижановский всё же стал настоящим злым гением для Бахиловой Поляны. После революции он становится одним из ведущих авторов плана ГОЭЛРО, принимаемого на III съезде Советов. И в рамках этого плана инженер настойчиво продвигает идею строительства гидроэлектростанции в Жигулёвских горах. Строительство, правда, началось довольно поздно, уже после войны, в 1949 году. Угроза уничтожения опять нависла над селом. Однако видимо некие тайные силы неустанно берегли Бахилову Поляну. При возведении плотины последовал ряд строительных неудач. И стройку пришлось перенести из Бахиловой Поляны в село Отважное. Там сегодня и стоит гидроэлектростанция, сперва называвшаяся Волжской имени В. И. Ленина, теперь именуемая Жигулёвской. А село Отважное стало городом Жигулёвском.

Жигулёвская ГЭС

Жигулёвская ГЭС.

      Село Бахилова Поляна, живописное широкое устье Малиновой долины сохранились до нас в прежнем виде. Живописная Бахилова возвышенность осталась нетронутой горной преградой, в отличие от многих гор, расположенных выше плотины, которые оказались значительно подтопленными. И сегодня участвуя в велопоходе, или просто путешествуя на машине, мы можем увидеть этот удивительный пейзаж длинного горного спуска серпантином в Малиновую долину и резкого подъёма на Бахилову возвышенность, откуда открывается вид на село и на блестящие волны Волги. Но многие люди знакомились и знакомятся с этим местом не на велосипеде или на машине, а проходят, вернее, побегают его ногами. Поскольку именно по этой дороге проходит трасса знаменитого экологического марафона «Самарская Лука».

 

Кордон Чурокайка в Ширяевском овраге.

     От Бахиловой Поляны можно отправиться в длительное путешествие. Сначала по асфальтированной дороге – не той, которая идет по берегу Волги, а той, что тянется по другую сторону Бахиловой возвышенности. Через какое-то время мы свернём на тропу, ведущую вглубь Самарской Луки. Местность здесь сильно изрезана оврагами, склоны которых покрыты густым лесом, редко перемежающимся лугами и участками степей. Мы выйдем к южной границе Государственного Жигулёвского заповедника имени Спрыгина. Здесь размещается поселение, в котором живет один человек, -  кордон Чурокайка.

кордон Чурокайка

     Много лет назад этот человек был пастухом. Но когда в 1966 году восстановили заповедник, он стал лесником и начал жить на кордоне.  Завораживающая красота здешних мест влечет сюда туристов. С кордона Чурокайка идут отвершки знаменитого Ширяевского оврага.

     Ботаники считают, что отсюда начинается и тянется вниз по оврагам почти непрерывная цепочка наиболее ценных растительных группировок овражной долины. В их состав входят такие удивительные растения, как реликт доледникового времени – лазурник трёхлопастный, горец альпийский (который появился здесь в начале антропогена) и шиверекия подольская (занесенная в Красную книгу).

Лазурник трёхлопастный

Лазурник трёхлопастный.

Горец альпийский

Горец альпийский.

Шиверекия подольская

Шиверекия подольская (фото Михаила Князева).

     Труднодоступность многочисленных ответвлений Ширяевского оврага, позволила сохранить нетронутыми удивительные по красоте места. На склоне Кочкарного оврага, который как раз и впадает в Ширяевский овраг, ковер трав достигает человеческого роста. Здесь встречаются исчезающие виды: ковыль перистый, короставник татарский.

Ковыль перистый

Ковыль перистый.

     Кордон Чурокайка находится в районе отвершков Ширяевского оврага – самого крупного на территории Самарской Луки. Огромная трещина длиной в 35 километров, протянулась от города Жигулёвска до знаменитого села Ширяево.

 

Памятники природы Ширяевского оврага.

     В Ширяевском овраге выделено несколько памятников природы: в верховьях родники -  Ширяевский (или Белый Колодец) и Верховой, в средней части – знаменитый родник Каменная Чаша (или Никольский). Выше Каменной Чаши находятся Большой Грот (или Ширяевский, или Медвежий) и Лисьи пещеры. К Волге овраг раскрывается широким устьем, занятым селом Ширяево, и охраняемым с левой стороны горой Поповой, справой - Монастырской. В горе Поповой несколько штолен.

Большой грот (Ширяевский, Медвежий)

Большой грот (Ширяевский, Медвежий).

Штольни горы Поповой

Штольни горы Поповой в селе Ширяево.

     Долина Ширяевского оврага, в месте слияния его с Каменным оврагом и с другими отвершками, расширяется и приобретает округлую чашеобразную форму. В этом месте овраг меняет свое направление с северного на юго-восточное. Долина оврага расширяется за счет устьев, впадающих в неё оврагов, и образует некий гигантский котёл или чашу с каменными боками. Чаша окружена со всех сторон высокими гребнями и шишками (горами), сложенными огромными известняковыми плитами и осыпями щебня. Известняки не способны сохранять влагу. Но неким чудом здесь на дне чаши бьёт родник, который так и назвали – Каменная Чаша. Второе имя родника – Никольский.

     К роднику можно пройти двумя путями. Один идёт от старинного села Ширяево по дну Ширяевского оврага. Второй тянется горной тропинкой через густой лес от посёлка нефтяников Солнечная поляна. Второй путь особенно привлекателен весной, когда цветёт сирень. Её благоухание делает поход лёгким и быстрым, не смотря на то, что дорога постоянно идёт в гору. Эти две дороги наиболее удобны для посещения Каменной Чаши. Но если мы находимся на кордоне Чурокайка, то нам нужна другая дорога, и эта дорога просто идёт вниз по Ширяевскому оврагу к Каменной Чаши и собственно к самому Ширяево.

     Но какой бы дорогой мы бы не воспользовались, мы обязательно выйдем к полянам на дне оврага в обрамлении гор. Когда-то здесь располагался кордон. Около дома лесника стояла бочка. В неё по желобу струилась родниковая вода. Желоб сохранился до сих пор, и по нему можно выйти к роднику в примыкающем к Ширяевскому оврагу Каменном овраге. Вдоль желоба тянется тропа по прохладному влажному оврагу. Здесь особый микроклимат. Всегда прохладно и влажно. Даже в полдень самого жаркого дня на траве сохраняется обильная роса. Чем дальше по оврагу, тем гуще и темнее становится лес. Солнцем освещаются только верхушки деревьев. Пышнее и богаче становится травостой. Через какое-то время желоб выводит к роднику. Из-под большого серого камня, стоящего на камне, лежащем плашмя, бьёт струя воды. По трубе она стекает в небольшое искусственное озерцо  - полметра в диаметре, а из него по трубе попадает в желоб.

У родника Каменная Чаша

У родника Каменная Чаша.

Часовня у Каменной Чаши

Часовня у Каменной Чаши.

     Уже в наши дни источник освятили. И теперь вода в нём считается святой. Рядом с источником поставили часовню и купальню. Эти устроительные меры сделали Каменную Чашу еще более популярной, однако похоже не на пользу источнику. Поток людей на машинах по дороге из Ширяева устремился к курортному месту. В погожие дни здесь собирается немало народу, устраиваются пикники. Экологи предупреждают о появлении угрозы исчезновения редких видов растений и животных, и даже о возможности исчезновения родника.

     На той же горе, откуда бьёт родник Каменная Чаша, есть ещё два родника, но мало кто из туристов догадывается о их существовании. Добраться до них достаточно сложно. Они расположены не у подножия горы, а на высоте.

    Поэтому приходиться пробираться к ним по склону, где лес намного гуще, чем внизу. А местами путь преграждают каменные глыбы. Приходиться то подниматься вверх, то спускаться вниз. Но наградой за преодоление препятствий будет новый источник. Сначала опять будет встреча с желобом, около которого земля утоптана копытами лосей, приходящих сюда на водопой. А потом вдоль желоба можно дойти и до самого родника. Он необычен. Огромный камень образует своеобразный карниз, на котором растут деревья. Под карнизом пещера. Из левой стенки пещеры бьёт вода. Ручей чистой ледяной воды с шумом устремляется в желоб. Если отправиться в путь дальше, то можно добраться ещё до одного родника. На склоне горы нагромождения больших каменных глыб, из-под них бьёт источник. Рядом два входа в пещеру.

     Родники находятся в 100 – 120 метрах от вершины горы и в 30-40 метрах от дна оврага. Их редко посещают туристы, приезжающие на Каменную Чашу. Но настоящий путешественник не может не побывать здесь. Ведь тут другой мир – мир девственной природы. Здесь богаче растения и животные. Вода родников журчит под стук (а иногда и резкий крик) дятла, под крики пустельги, под посвистывание молодых черных коршунов. Соколы – пустельги очень любят купаться в ручье, а потом, расправив крылья греться на солнце. Путешественник невольно может их спугнуть. Птицы поднимутся резко внезапно и все вместе, устроив невероятный переполох.

Пустельга

Пустельга.

 

Село Ширяево и его окрестности.

     От Каменной Чаши вниз по оврагу ведёт дорога до села Ширяева. Над устьем Ширяевского оврага, над селом Ширяево нависает с северо-западной стороны гора Попова (299 метров), интересная гротами и штольнями. Когда-то в этих штольнях велись разработки полезных ископаемых. А сегодня здесь поселилась крупная колония летучих мышей.

Попова гора в селе Ширяево. Вид с Волги

Попова гора. Вид с Волги.

 Попова гора. Вид со стороны села Ширяево

Попова гора. Вид со стороны села Ширяево.

     С юго-восточной стороны село ограждается Монастырской горой, за ней располагается Крестовая поляна и гора Верблюд (326 метров) в урочище «Козьи рожки».

гора Монастырская. Вид со стороны села Ширяево

Гора Монастырская. Вид со стороны села Ширяево.

     Гора Верлюд действительно похожа на фигуру верблюда. Можно даже разглядеть горб. А когда-то очень хорошо угадывались нос и отвислая губа этого животного. Но природная скульптура постоянно меняется под воздействием эрозии, и всё меньше становится похожей на верблюда. Однако название сохраняется.

     С вершины горы открывается замечательный вид на окрестности, на Волгу, на соседний берег, где одиноко неприкаянно стоит Царёв курган. Когда-то (правда это «когда-то» исчисляется миллионами лет) он тоже был частью Жигулёвских гор. Было это до тех пор, пока в результате смещения земных пластов не образовалась глубокая ложбина, в которую и устремилась волжская вода.

     Ниже по течению от Царёва кургана размещается самое узкое место волжской долины – знаменитые Жигулёвские ворота. Через них река протекает, как через трубу, с самой высокой скоростью. Вот эти Жигулёвские ворота с горы Верблюд очень хорошо просматриваются.

Жигулёвские ворота

Жигулёвские ворота (фото Никиты Иванова)

     Гора Верблюд, как, впрочем, и весь парк «Самарская Лука» - это в некоторой мере сочетание несочетаемого: открытые пространства степей и горных осыпей, просторы, открывающиеся с горы; и вместе с тем густые труднопроходимые леса. В районе горы можно запросто встретить разнообразных животных, найти эндемичные и реликтовые виды растений.

     Внутри горы существуют целые подземные галереи.  Как и в Поповой горе, здесь в XIX веке проводилась добыча известняка. В некоторых штольнях даже сохранились рельсы, по которым толкали вагонетки с известняком. Ну и, конечно же, кому как не летучим мышам эти штольни сегодня пришлись как нельзя кстати. Местная колония этих зверьков – самая крупная в Поволжье.

     Вертикальные стенки горы Верблюд – замечательное место для отработки навыков альпиниста. Здесь создан и успешно функционирует скалодром. На нём тренируются скалолазы в основном из Самары и Тольятти. В 1981 году скалодром посетили знаменитые альпинисты Э. В. Мысловский, В. В. Хомутов, которые совершали восхождение на высочайшую вершину мира Эверест. Они поднялись и на небольшую жигулёвскую высоту, откуда открываются прекрасные виды на волжские дали.

гора Верблюд

Гора Верблюд.

Вид с горы Верблюд

Вид с горы Верблюд.

     Между Монастырской горой и горой Поповой, в том месте, где Ширяевский овраг широко открывается своим устьем Волге, раскинулось старинное русское село Ширяево. Название села связано с шириной оврага, с широтой просторов, открывающихся с его склонов. Село значилось ещё в переписи 1647 года. Таким образом, получается, что оно старше Санкт-Петербурга как минимум на 85 лет. Хотя, скорее всего, село уже было за много лет до переписи.

     Ширяево – традиционное место отдыха волжских бурлаков. Именно здесь Илья Ефимович Репин создавал свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Дом, в котором выдающийся художник жил и работал, сегодня является музеем. В Ширяево родился знаменитый русский поэт Александр Васильевич Абрамов. В честь своей малой родины он взял псевдоним Ширяевец.

И. Е. Репин. Бурлаки на Волге

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге.

     Ширяево - удивительное село. Достаточно один раз здесь побывать, чтобы навсегда сохранить желание вернуться сюда когда-нибудь ещё. Богатая история, невероятная красота окрестностей, кристальная вода родника Каменная Чаша, штольни горы Поповой, завораживающий простор открывающихся далей с гор Монастырская и Верблюд влекут и влекут сюда туристов. По проекту районной планировки национального парка «Самарская Лука» селу отведено значение базового центра развития туризма в парке. Определённым подтверждением роли и значения села стали посещение его императрицей Екатериной Второй и президентом Владимиром Путиным. Причём В. В. Путин посещал село дважды.

Дом-музей И. Е. Репина в селе Ширяево

Дом-музей И. Е. Репина в селе Ширяево.

 

Горное озеро Елгуши.

     С востока в Ширяевский овраг впадает овраг Елгуши. В верховьях последнего на большой высоте, значительно выше уровня Волги, расположилось горное озеро, названное по имени оврага.

     Гидрогеологи предполагают, что вода длительное время растворяла карбонатные породы. Когда же она дошла до не растворяемых пород, то стала накапливаться, наполнив воронку и образовав озеро. Так что получается, что озеро является карстовым. Удивительно то, что в озере водятся карпы и лягушки. И водятся очень давно. Причём доподлинно известно, что люди в озере рыбу специально не разводили. А Волга, откуда рыба могла каким-то образом попасть, довольно далеко. Разрешение загадки учёные видят в птицах, которые, видимо, перенесли икру лягушек и карпа из Волги в озеро.

     Но это не единственная загадка озера. Вторая куда сложнее. Дело в том, что озеро, время от времени, вместе со своими карпами и лягушками исчезает. Да-да, просто исчезает. А потом появляется снова. Местные жители такое своеобразное поведение озера связывают с мифическими особенностями здешних мест. Гидрологи и геологи склоны видеть причину в наличии подземных каналов. Иловые пробки перекрывают воде озера дорогу в эти каналы. Но время от времени ил размывается, и вода устремляется в подземные пустоты. Затем ил снова накапливается, и озеро восстанавливается.

овраг Елгуши

Овраг Елгуши.

озеро Елгуши

Озеро Елгуши.

 

Южные Жигули.

     То большое количество памятников природы, с которыми мы познакомились, вовсе не является основанием для того, чтобы не идти дальше. Ведь мы вполне можем продолжить путь: сначала на юг, а потом на запад - по контуру полуострова Самарской Луки. Первым делом давайте доберемся до села Подгоры.

     Можете ли себе представить, что бы в одном селе, ни в городе, ни в посёлке, а в простом селе находилось три храма? Храм во имя Креста Господня на Ильинском источнике, храм в честь священномученика Константина Сухова, храм во имя святого Илии Пророка – все эти храмы располагаются в селе Подгоры. Храмов три, но один из них – храм во имя святого Илии Пророка был построен ещё в 1627 году. Но был он тогда, правда, совсем другой и из дерева. Вокруг храма стоял забор, поскольку всегда существовала угроза нападения кочевников с Левобережья.

     По преданию (а местные жители считают, что оно так на самом деле и было) жители двух соседних деревень Подгоры и Выползово поспорили: в какой из деревень построить новый храм. По традиции нужно было бросить крест. Как он упадёт, куда укажет - в той деревне и строить. Так и сделали, крест был брошен, упал и указал на Выползово. Именно на Выползово. А почему же сейчас стоит то он в Подгорах? А оказывается, после того, как крест упал, с горы Манчихи спустился орёл, подобрал крест и отнёс его в Подгоры.

     В 1641 году храм перестроили. В 1865 году было построено каменное здание, такое, каким мы его видим и сегодня. Правда, видим мы его сегодня только лишь потому, что оно было восстановлено в 2003 году.

     Храм стоит на главной улице села, на возвышенной площадке. Он являет собой однокупольное здание с колокольней в красно-кирпичном варианте русско-византийского стиля. С приходом к власти Александра III в русской архитектуре начинается поиск национального стиля. Именно в это время появляется Исторический музей на Красной площади – яркий образец русского стиля. Архитекторы обращаются к временам царя Алексея Михайловича. Возникает стиль, который называют русским, псевдорусским, византийско-русским. Этот стиль мы видим в Храме на крови, построенном на месте гибели отца Александра III - императора Александра II. Византийско-русский стиль должен был отражать принцип «Православие. Самодержавие. Народность». В этом стиле и был выстроен храм во имя святого Илии Пророка в селе Подгоры.

Храм святого Илии Пророка в селе Подгоры

Храм в честь святого Илии Пророка в селе Подгоры.

     В 2006 году в селе были построены ещё два храма: храм во имя священномученика Константина Сухова и храм во имя Креста Господня на Ильинском источнике.

      Ещё до революции Константин Сухов служил в храме села Царевщина. Сейчас это совсем и не Царевщина, и вовсе не село, а посёлок Волжский, который лежит на другом берегу Волги, только не напротив Подгор, а напротив всё того же села Ширяева. В годы гражданской войны Константин Сухов был расстрелян. В 2001 году Синод Православной Церкви причислил Константина Сухова к лику Новомучеников и Исповедников Российских XX века. В 2006 году в стиле русского зодчества в Подгорах был возведён храм в честь новомученика.

   

Храм Константина Сухова в селе Подгоры

Храм во имя священномученика Константина Сухова (фото nadne).

      Совсем рядом с храмом священномученика Конастантина Сухова в том же 2006 году выстроен храм во имя Креста Господня на Ильинском источнике. Здание храма возвели в стиле теремного деревянного русского зодчества из брёвен в технике «без единого гвоздя» и богато украсили деревянной резьбой. Рядом с храмом расположен Ильинский источник с купальной. На специальном постаменте расположена икона Ильи Пророка, выполненная в мозаичной технике. Выше всего этого комплекса зданий находится мужской скит Заволжского Свято-Ильинского монастыря. На территории скита выстроена часовня, несколько отдельных келий для монахов, пруд и подсобное хозяйство.

Храм Креста Господня на Ильинском источнике

Храм во имя Креста Господня на Ильинском источнике.

     Село Подгоры замечательно тем, что здесь собственно заканчиваются Жигулёвские горы. Всё. Дальше их больше нет. Но горы заканчиваются, а интересные места нет. Вслед за Жигулями к Волге выходит Восточное плато. Здесь мы не наблюдаем таких больших высот, как в Жигулях. Рельеф не такой резкий, более пологий. Но рассекающие плато овраги и ложбины чередуются с выступающими скалами и крутыми лбами, придающими здешним местам облик горной гряды. Поэтому этот участок Восточного плато называют часто Южными Жигулями. А по названиям сёл, расположенных у основания Южных Жигулей, отдельные участки зовутся Новинскими, Шелехметскими и Винновскими горами.

село Подгоры

Село Подгоры (фото ser1505).

     В этих горах на северо-западе от села Торновое, поперёк дороги Торновое – Рождественно расположилось небольшое озеро с необычным названием Японморе.

     Озеро почти незаметно, оно удачно прячется в зарослях белой ивы и осокоря. Берега заросли камышом, дербенником и рогозом.

Деребник иволистный

Дербенник иволистный.

     А всего лишь двадцать лет назад озеро было излюбленным местом рыбалки. Считается, что озеро было названо в честь местного жителя – большого любителя охоты и рыбалки.

     Ниже села Торновое тянутся гряды сначала Новинских, затем Шелехметских гор. Наиболее известной вершиной Шелехметских гор является гора Вислый Камень. Она расположена в 3 километрах от мордовского села Шелехметь, в районе Змеиного затона, над водами которого она нависает до высоты 70-80 метров. Гора сложена мощными пластами известняка. В профиль она напоминает бородатого старика, поэтому у неё есть ещё одно название  - «Каменный Дед». Макушка горы – это своеобразный карниз, нависающий над бездной. Он является великолепной смотровой площадкой. Отсюда открывается вид на Змеиный затон, на Шелехметские горы. Но находиться на этой площадки довольно опасно, поскольку скала понемногу разрушается.

     У подножия Вислого Камня доломитовыми плитами скрыта подземная пустота. И когда во время половодья или паводка уровень воды в Змеином затоне повышается, вода достигает подножья горы и устремляется между камнями в подземную пустоту. Если какая-то живность будет находиться рядом с горой, например, уж, то выбраться из потока у него уже не получиться. Вода увлечет его в подземелье. Местные жители называют это место «обкан» - что-то типа провала. К провалу от затона идет еле заметная ложбинка. В обратную сторону из провала тянется струя холодного воздуха.

Вислый камень

Вислый камень.

     Вершина Вислого Камня поросла скудной степной растительностью. Что-то типа ковыля, душицы, разных видов полыни. Зато ниже склоны горы окутаны, как полотенцем, лесом из дубов, лип и клёнов. Травянистый покров леса составляют ландыши, фиалки, купена, бобовник и другие травы.

Бобовник (миндаль степной)

Бобовник или миндаль степной.

     Кроме Вислого Камня в гряде Шелехметских гор выделяются ещё две известные вершины: гора Львова и Ош-Пандо-Нерь. На вершине последней сохранились остатки древнего городища XI – XII веков. В летнее время места в районе Шелехметских гор заполняют многочисленные туристы. Их привлекают не только горные вершины, но и карстовые провалы и пещеры.

гора Ош-Пандо-Нерь

Гора Ош-Пандо-Нерь.

     У подножия Вислого Камня находится затон Вислокаменский или Змеиный. Он разделён на множество рукавов. Совокупная площадь водной глади Затона составляет 47 гектаров. Старожилы до сих пор говорят не «Змеиный затон», а «Змеиное озеро». До строительства Саратовской гидроэлектростанции в Балаково озеро соединялось с Волгой только во время половодья. Теперь же озеро стало волжским заливом. Такие обычно называют ериками или затонами.

     Говорят, что название своё затон получил за то, что эти места самые змеиные на всей Самарской Луке. Однако встречи с ядовитой гадюкой достаточно редки. Чаще встречаются ужи и узорчатый полоз. По Самарской Луке проходит северная граница его ареала.

     В окрестностях Змеиного затона и Вислого Камня произрастает 120 видов растений. Многие из них занесены в Красную книгу. Например, дремлик болотный. В здешних местах можно повстречать лося, косулю. Не так давно этот район облюбовали несколько пар лебедей и семейство бобров.

Дремлик болотный

Дремлик болотный.

     Ниже от Змеинового затона, за Винновскими горами, за селом Ермаково, с которым мы уже знакомы, находится горная гряда Севрюкаевского Лбища. Начинается гряда горой Лбище, расположенной в устье Аскульского оврага, в том месте, где он выходит к Волге. Это древнейший и самый большой овраг Самарской Луки. Длина его около 25 км. Начинается он в глубине Самарской Луки, у села Аскулы. Далее он тянется на юг, образуя на своем пути множество разветвлений, вбирая в себя множество отвершков. В конце пути овраг выходит широким устьем к Волге. Но поселок расположенный в устье назван уже не по имени оврага.  И посёлок, и гора на правой стороне оврага называются Лбище. И гора, и вся гряда Севрюкаевского Лбища открывает взору путешествующих по Волге скалы доломитовых обнажений.

     На обширных склонах гряды в середине лета ветер раскачивает волны ковыля и разноцветье редких степных трав, многие из которых занесены в Красную книгу. Часть склонов покрыта лесом. На самом верху горы Лбище, на густо заросшей полевым разнотравьем залысине расположены остатки древнего городища. Сохранились два ряда небольших котлованов со следами очагов стоявших когда-то над ними срубовых домов. В слое городища было найдено несколько человеческих скелетов, лежащих в неестественных позах, что может свидетельствовать о гибели поселения в результате вражеского набега. Учёные относят поселение к так называемым абашевской и срубной культурам эпохи средней и позденей бронзы, то есть городище существовало 2 – 3 тысячи лет до нашей эры. Если это так, то Лбищенское городище самое древнее поселение на Самарской Луке. 

Севрюкаевское Лбище

Севрюкаевское Лбище.

         Ниже по течению от Лбище, не доходя деревни Малая Рязань, находиться пещера Степана Разина.

      В мае 1670 года повстанцы под предводительством Степана Разина подошли к Самаре. Отряды состояли главным образом из калмыков и башкир. Они разрушили укрепления, поставленные перед городом в степи. Но взять Самару не смогли. Окружили её в кольцо осады. Есть предположения, что во время осады Разин размещал свои отряды в районе оврага Сухая Брусяна, и в районе реки Усы у Молодецкого кургана, где был устроен наблюдательный пост. В августе Самара без боя перешла в руки повстанцев. Местные жители сдали город. В Жигулёвские горы стали стекаться крестьяне и работные люди. Но уже в том же 1670 году войска Степана Разина терпят разгромное поражение под Симбирском. И Степан Разин возвращается в Самару.

     Получается, что два места особенно сильно связаны с именем Степана Разина: Молодецкий курган и пещера его имени у деревни Малая Рязань. Эти места находятся как раз на входах в Самарскую излучину, и бандиты их контролировали ещё задолго до Степана Разина. В народе же родилась легенда о том, что Степан Разин толи задумал, толи даже осуществил подземное соединение от Малой Рязани до Молодецкого кургана. Поверить в реальность подобного сооружения, тянущегося через всю Самарскую Луку, практически невозможно. В глубине пещеры Степана Разина, за залом высотой около 4 метров есть какой-то небольшой вход в настоящее время закрытый камнями. Может быть, он послужил основой для подобных легенд.

     Однако авторам и поклонникам таких рассказов полезно знать о том, что местные горы сложены карбонатными породами, которые замечательно растворяются водой с образованием различных пустот – карстовых форм рельефа. Карст повсюду на Самарской Луке. И повсюду множество пещер, гротов и даже карстовых озёр. Навряд ли всё это было создано Степаном Разиным. Но местные загадочные ландшафты пришлись ему по душе, как впрочем, и многим другим бандитам.

Пещера Степана Разина у села Малая Рязань

Пещера Степана Разина у села Малая Рязань.

     Пещера Степана Разина оказалась в конце нашей странички и в завершении всего второго раздела, как некий символ, отражающий и природную и историко-культурную привлекательность заповедных мест Самарской Луки. Второй раздел мы посвятили природному богатству этого удивительного края: его уникальному геологическому строению, необычайно разнообразному рельефу с Жигулёвскими горами, Восточным плато и Волжской поймой, особому, даже говорят, аномальному, климату; разнообразному растительному и животному миру, богатому своими реликтами и эндемиками.

Самарская Лука. Карта. Достопримечательности

     Мы провели Вас по специально отобранным объектам – памятникам природы. Но за рамками описаний и повествований остались история, культура здешних мест, туристские походы и знаменитый экологический марафон «Самарская Лука». Оставим это для третьего раздела. В нём не забудем упомянуть и о всевозможных мистических историях.

 

  Животный мир Самарской Луки. Соседство ареалов   Люди на Самарской Луке и их культура

 

Flesch-память от 16 до 64 ГБ. Подходит как для ПК, так и для Смартфонов